買二手車的時候總是很怕犯走上事後才知道的冤枉路？去現場看車的時候總是聽著汽車業務戳說得天花亂墜，還是覺得有點不確定？本文整理了從外到內、從內到車底，再告訴你常見幾種車可以直接過濾不考慮，最後再教你買車簽約前要注意什麼，讓你在買二手車前不再看著螢幕苦思如何挑到自己心目中的二手車，不再因為買到有問題的二手車頭痛。
如何鑑定中古車的好壞? 以下方式可供您參考
1. 由外而內
首先，觀察車子的鈑金及烤漆腐蝕狀況：
車子的油漆是原來的油漆嗎？
車內是不是重新烤漆過？
是不是有漏（濕濕的）？
車身結構有沒有破洞？
有的破洞會用補土或膠帶來取代鐵板，有些手法精湛的會讓一般沒有對汽車有專業的消費者難以分別。
筆記：沒有噴過漆所謂原烤漆二手車（只有刮傷補過漆非全部噴漆）最好是一手車（就是出廠的原車主），此種車最好價錢可能高一點。如過戶有3 次以上的車子就要注意（一定有問題才時常過戶）。
附註：重新領牌車也要注意，不是重大車禍車就是計程車或租賃車改裝，繳銷牌照重新領牌，看不到以前的記錄（所謂借屍還魂車。）
2. 打開引擎蓋，抽出機油尺，檢測機油黏度
機油呈乳白色狀=汽缸床燒掉。 引擎漏水至曲軸箱內輕者要換汽缸床墊片重者汽缸體及汽缸蓋要研磨。
很髒＋雜質＝引擎汽缸運作不良（引擎吃機油）
3.看看你的水箱蓋
注水孔中的水有油污，表明機油洩漏（灰白色） 或變速箱油洩漏（紅色） 直接不要考慮（會有後遺症）。
4. 看看引擎室雙邊之車身
有鈑金過，在鈑金的時候，前輪校正不良的話，會造成車子行駛方向不佳
你可目視左右前大樑，輪孤是否焊接過，如有表示此車曾撞過，也不要考慮。否則日後常校正傷腦筋（除非經過車身定位校正沒有此問題）。
5. 啟動引擎，看看排氣尾管
排氣管尾端薄薄的冒煙，會滴水是最好的狀態（完全燃燒）
排氣管尾端飄出藍煙代表稍微吃機油（可跑尚可）
排氣管尾端冒出黑煙尾管有油膏就表示這台車吃機油很嚴重（要塘缸及大修）
6. 看看引擎體上是不是有油漬
如果：汽門室蓋漏油，這算容易解決（換墊片就好）。
如果：曲軸油封或是偏心軸油封不良那就代誌大條了。 比較費時及費工，甚至要拆引擎換曲軸油封，拆卸費價格而貴，要慎重考慮。
如果：聽引擎聲音有沒有超大聲（關掉冷氣），跟台車子比看看， 概念：答…答…答的聲響，代表要換時規鍊條了。
如果：冷氣壓縮機聲音過大（開冷氣、再關冷氣重覆幾次），開冷氣聲音就特別大聲而且引擎會搖得很厲害，代表冷氣壓縮機要修了。
坐進車裡試看看左右前後冷氣孔有沒有冷氣吹出來，如只有風吹出來而不是冷氣，別聽賣車的人說「冷媒灌一灌就好」，灌冷媒大約800元~1,000元為什麼不灌呢？而灌冷媒加冷凍油大約1,500元以內，事實上可能風箱有問題（要換風箱約10,000元至30,000元）。
7.看看你的儀表板
看你的儀表板哩程數有沒有跑太多 尤其是哩程超過15萬公裡的二手車最好不考慮買，一般來說，自用車上、下班每天絕不會跑60公裡每年跑21,900公裡，三年也不過65,700公裡，有可能是計程車或出租車。
現在出廠的車都是環保車（全車電線壽命大約5~6年要全部換新）不然會出問題而且壽命5年以上的車子，每半年要檢驗乙次實在想了就疲勞。
而有些情況，儀表板的哩程表被車商動過手腳 概念：三年車齡大約跑8萬~9萬公裡尚可算正常。
8. 要開車路試時，以低速至高速行駛來測試（關掉音響）
從D檔開始（D檔1-4檔會自動入檔）可得知此二手車在每一檔位時速度平滑程度，及駕車時個人的感覺無異議。如在滑檔時合「鈍」一下表示變速箱有問題。
開車上路轉彎「聽」驅動軸是否有異音，行駛高速公路車輪是否有噪音發出
試一試崎嶇不良路面是不是有「碰、碰」聲響，如有表示（避震懸吊老化）該換了
找朋友或家人，坐在後座一同試車，聽聽他們的感覺與意見
手排車的離合器檢查要費心，（打空擋踩離合器，上一擋踩油門，再慢慢放離合器看看是否會打滑）
看看煞車總泵是否有漏油（裝總泵鈑金處是否有腐蝕現象）
如試車踩煞車會偏向，就是煞車單邊（分泵有問題）
找一處斜坡拉手煞車是否正常，（或拉手煞車入D擋，慢慢加油看車子是否會前進，如能前進為不合格 如引擎會鈍一下而熄火為正常）
9. 高速試車時，放鬆雙手緊急踩煞車
看看方向盤及車頭是否會向左或向右偏向，如在1Km偏向5m以上表示前輪定位有問題，或是煞車單邊，輕踩煞車時不應有方向盤偏轉問題之現象。
試一試低速左、右轉彎（20~30公裡）高速左、右轉彎（80~100公裡）看看方向盤是否會回歸正點，如未能回歸正點，表示此車方向機有問題。
以時速40~50公裡雙手輕握方向盤，猛踩煞車，車身要筆直，不能偏向左或向右。
以時速80~100公裡上高速公路試車，檢查輪胎是否平衡（方向盤是否抖動、車身是否有震動），冷氣壓縮機、發電機、軸承聲、輪軸承聲、車室內外是否有異音。
人蹲在車前方約2公尺距離看前端平衡感，左右車形是否同一弧線及左右車身高、低。左右輪的傾斜度是否一致。
10. 看看你的底盤
將車頂起（用二柱頂車機）查看車下底盤，看看拉桿接頭或球型鉸接頭有沒有磨損痕跡，方向盤左右打到底。
用目視或用手指量輪胎與三角 架或車身的距離，有沒有左右相等（相差不超過0.5公分）可看出撞過或校正不良的車輛。
不要厭煩，眼睛看得到的部份一定要詳細看（例：事故車除內行人才看得出）
看看引擎前面水箱，水箱前板或散熱冷氣排葉片，有沒有撞過的跡象。
11.有沒有原車主維修記錄表
概念：這台車之前在原廠保養的，一定有這種東西。
透過維修記錄表，你就可以好好了解車況，
就會知道：這台車有沒有經歷重大的事故，
也可用人際關係透過車牌號碼到原廠查證。
筆記：一般來說，如果不是在在原廠維修，在一般傳統保養廠的車子較沒有保障。
12.行車執照登錄內容要與原始證件一致
13.檢查引擎號碼、車身號碼與證件上所登記的有沒有相符
14.看車最好是白天、光線好要把車子開到室外、陽光下來檢查最清楚
15.年份的認定
概念：國產車以出廠日期為認定新車之年份 進口車方面： 美規多以辨識系統中第十碼對英文字母代表年份，（相較下國產車的年份一般來說消費者比較好懂），但歐美規車就不太容易。 概念： 如果你想買中古車，可以注意ㄧ下前面擋風玻璃左方下角儀表板或駕駛坐椅下，有一鐵牌號碼（車身號碼），在其第十碼代號（左邊算起）為A-0、B-1、C-2、D-3、E-4、F-5、G-6、H-7、J-8、K-9、L-9、M-91、N-92、P-93、R-94、S-95、T-96、V-97、W-98、X-99、Y-2000，2001年起由1開始至2009年為P其意義代表：例「F」表示該車為1985年，「K」為1989年，如「W」為1998年。
16. 以下這六種車直接（OUT!)
1.計程車
2.租賃車
3.泡水車
4.重大事故車（改裝車）
5.贓車
6.未掛上車牌的車輛（例中古車商內的車子，全部未掛牌只掛車商行號，××車行的車子不要買。是不良的車商伎倆吃定消費者。大概都用比車新的年度車給你看，成交付定金後。再以差二、三度的同顏色的車輛交車，你說不是這一部他說就是這一部，糾紛在此誰相信，你不交車沒關係定金全被沒收，上法院你一定輸，他們有很多外務員全出場做證，那時你怎樣死都不知道啦！
17. 決定要買車簽約要注意事項
A．車種、年份（出廠日期為準）不要談年式（在外國可談年式台灣不必談）
B．顏色、引擎號碼、車身號碼（可要求車商提供位置查看）
C．抄寫路碼表哩程速
D．要車商保證此車非
１、不是泡水車
２、不是重大事故車
３、不是贓車
４、不是計程車改裝
５、不是短期租賃車
如有上例情況一星期以內無條件退車還錢
重點： 買車齡三年的車最經濟實用 延伸閱讀： [二手車看車]精選16招笑傲江湖成為速成達人內功知識
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